Смотрите, что нашлось на авто.ру: geely mk cross 2021 года по цене от 117 000 рублей в россии — более 58 объявлений
- Отличный полу кросовер, расход неожиданно низкий даже при динамичной езде, если спокойно плыть по трассе 90-109 расход 4-5л на 100км до Крыма и обратно.. Поездка была спокойной, не подвёл.. От дороги
- Купил машину БУ ,машина 2021г 90к пробега ,с рук знакомого .
- Классный автомобиль, стоит своих денег на 100%. Для семьи самое то, неприхотлив, расход маленький, разгон бодрый. Шумоизоляция на уровне. Рыжики появляются реже, чем на Вазах.За год владения никаких п
- Эксплуатирую с сентября 2021 года. Второй хозяин. ДТП не было. Приёмистость хорошая. На трассе разгонял до 145 км/ч., идёт устойчиво. Бюджетный вариант для молодой семью. С 2021 года менял только расх
- Приличный внешний вид. Подходит для поездок на длительные расстояния( достаточно комфортная). Расход топливо экономный. В городе удобна, оккуратненькая (малогаборитная). Запчасти известных марок (TOYO
- Эксплуатирую с октября 2021 года, второй хозяин. Радует небольшим расходом топлива при достаточной динамике, в городе от 7 до 8 лит./100 км., на трассе — 5.6-5.8 л/100 км при скорости от 100 до 130 км
- Владею не долго, но за его стоимость очень круто получить отличный электропакет, хорошую маневренность и устойчивость, комфортный салон, хорошую оптику, а так же радует факт того что цена на новые зап
- Машинка отличная, владею ей более 2 лет, каких-то проблем с ней не было, менял на ней масло да расходники, вот пожалуй и всё, (была до этого девятка каждые полгода глушак замени и т.д) по снегу прёт п
- Честный автомобиль за приемлемые деньги. Следите за ним и он никогда не подведёт, ни в радости ни в печали… Хорошая подвеска, надёжный и экономичный двигатель, в комплектации есть всё для комфортной
§
- Отличный полу кросовер, расход неожиданно низкий даже при динамичной езде, если спокойно плыть по трассе 90-109 расход 4-5л на 100км до Крыма и обратно.. Поездка была спокойной, не подвёл.. От дороги
- Купил машину БУ ,машина 2021г 90к пробега ,с рук знакомого .
- Классный автомобиль, стоит своих денег на 100%. Для семьи самое то, неприхотлив, расход маленький, разгон бодрый. Шумоизоляция на уровне. Рыжики появляются реже, чем на Вазах.За год владения никаких п
- Эксплуатирую с сентября 2021 года. Второй хозяин. ДТП не было. Приёмистость хорошая. На трассе разгонял до 145 км/ч., идёт устойчиво. Бюджетный вариант для молодой семью. С 2021 года менял только расх
- Приличный внешний вид. Подходит для поездок на длительные расстояния( достаточно комфортная). Расход топливо экономный. В городе удобна, оккуратненькая (малогаборитная). Запчасти известных марок (TOYO
- Эксплуатирую с октября 2021 года, второй хозяин. Радует небольшим расходом топлива при достаточной динамике, в городе от 7 до 8 лит./100 км., на трассе — 5.6-5.8 л/100 км при скорости от 100 до 130 км
- Владею не долго, но за его стоимость очень круто получить отличный электропакет, хорошую маневренность и устойчивость, комфортный салон, хорошую оптику, а так же радует факт того что цена на новые зап
- Машинка отличная, владею ей более 2 лет, каких-то проблем с ней не было, менял на ней масло да расходники, вот пожалуй и всё, (была до этого девятка каждые полгода глушак замени и т.д) по снегу прёт п
- Честный автомобиль за приемлемые деньги. Следите за ним и он никогда не подведёт, ни в радости ни в печали… Хорошая подвеска, надёжный и экономичный двигатель, в комплектации есть всё для комфортной
Geely mk (2008-2021) – потерянное будущее
Джили МК – китайский представитель малого класса. При его разработке за основу была взята Toyota Vios первого поколения, которая в свою очередь не что иное, как перелицованная первая Toyota Yaris. Этим объясняется почти полное сходство ходовой с Ярисом 1999-2002 года выпуска, а двигатель 1,5 л – это лицензионная копия Тойотовского 5A-FE.
В России Geely MK появилась в июне 2008 года. Первые Джили приходили в салоны прямиком из Китая. С 2021 году Geely MK стали собирать в г. Черкесске, на предприятии «Дервейс».
Двигатель
Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить через 40-50 тыс. км. У одних на 60 000 км не видно ни малейших признаков износа, у других же может не хватать пары зубов, а ремень оказывается покрыт трещинами.
При снятии высоковольтных проводов владельцы нередко отрывают их. Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их «зажатием» при пробеге более 40-60 тыс. км и последующим прогаром.
Прогар чаще встречаются на машинах с установленным ГБО.
Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор.
Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик.
Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 000 рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.
Мотор Джили МК склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде на скорости более 100 км/ч с включенным кондиционером. Проблема появляется при пробеге более 40-50 тыс. км. Одна из причин – не срабатывание вентилятора охлаждения из-за плохого контакта на одной из трех точек крепления провода массы.
Так же причиной перегрева может стать позднее открытие термостата и особенность работы ЭБУ мотора, дающего команду на включение вентилятора уже при критических значениях температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может выдавать неверные значения из-за закисания клемм контактов.
«Недогрев» или долгий прогрев мотора свидетельствуют о закисании термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.
Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
По прошествии 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Устранить масложор только лишь заменой маслосъемных колпачков удается не всегда. Зачастую виноваты и залегшие кольца. Комплект колец и колпачков доступен за 4 000 рублей.
Трансмиссия
5-ступенчатая «механика» на новых Джили МК первые несколько тысяч километров страдает плохим переключением передач. После элементы коробки «прикатываются», и проблем с легкостью включения передач не возникает.
Немалую лепту в плохую избирательность скоростей вносит «дешевенькое» масло, залитое в коробку еще при сборке. Такая «трансмиссионка» сильно густеет на морозе. После смены рабочей жидкости работа коробки улучшается.
При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала.
Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс.
рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.
Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.
Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Ходовая
Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора – через 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км.
Амортизаторы могут потечь или застучать после 30-60 тыс. км. Стоимость нового – в пределах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески.
Новая шаровая стоит около 800 рублей.
Из-за «кривой» сборки рулевая рейка имеет поперечный люфт, убираемый после подтягивания. Нередко рейка начинает подтекать уже после 50-100 тыс. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тыс. км. Порой подводит и насос ГУР.
Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. км могут подклинивать тормоза. Ремкомплект обойдется в 400 рублей. Иногда начинают «травить» тормозную жидкость задние тормозные цилиндры.
Кузов и салон
Кузов Джили МК плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах.
А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Позже начинают гнить колесные арки и пороги.
Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании в прохладную сырую погоду.
Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала пропускает в салон шум от двигателя и выхлопной системы.
Одна из проблем Джили МК – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол, а так же через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Вода может попасть и через клапаны вентиляции.
Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла.
Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью.
Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух.
При пробеге более 100 000 км утечки в системе кондиционирования обнаруживаются все чаще. Компрессор кондиционера (около 9-12 тыс. рублей) может заклинить после 50-100 тыс. км. Вентилятор отопителя иногда перестает включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.
Электрооборудование
Из-за замыкания термодатчика температуры нагревательного элемента сидений или «залипания» кнопки включения обогрева могут перестать работать подогревы передних кресел.
Заводские нагревательные элементы обогрева зеркал великолепно справляются со своей задачей, но при этом часто выходят из строя.
После замены зеркал на аналог, обогрев становится не столь эффективным, но зато гораздо долговечным.
При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.
Заключение
Качество Geely MK, произведенных у себя на родине в Китае, и у нас, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно – все элементы кузова и интерьера хорошо подогнаны, а зазоры везде ровные.
Отечественная сборка, напротив, славится плохой подгонкой деталей кузова и вечно недокрученными или сорванными болтами. Но есть минусы и у Китайских автомобилей – прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в морозы, необходимо обновление программного обеспечения.
Кроме того, в китайских Джили нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов, изготовленных из низкокачественной латуни.
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться – это сложность подбора запчастей. Под одним и тем же номером могут быть совершенно разные детали, которые не заменимы с оригиналом. То ли в машину при сборке пихали все, что было под рукой, то ли проблемы в каталогах… Единственный выход – брать с собой неисправный узел (деталь) и сличать сходство на глаз.
Ремонт коробки передач джили мк
Вопрос подписчика DAJ А коробка начала гудеть на определённых передачах? Как именно проявлялось? , начал отвечать там, а тут продолжу.Итак то что нарыл на форумах:1. Хочу высказать свое мнение по поводу нашей КПП. Прочитал наш и российский форум и пришел к выводам:— подшипники первичного вала выходят из строя из-за перегрева, т.к. они недостаточно смазываются.
Причина — недоотлитые каналы для смазки в корпусе. Каналы нужно допилить и досверлить, у тех кто это сделал КПП ходит очень долго. Когда покупают новую КПП в ней часто стоят закрытые подшипники (возможно, чтобы частично решить эту проблему). Поэтому многие и советуют заливать больше масла;— подшипники вторичного вала выходят из строя из-за неправильного преднатяга.
У многих кто откручивал лючок, регулировочная гайка крутилась от руки даже после небольшого пробега. Когда покупают новую КПП регулировочная гайка часто отсутствует, а лючок прочно приклеен на какой-то клей. Поэтому нужно сразу вскрыть лючок, поставить гайку, пружину и сделать регулировку.
Первичные признаки отсутствия преднатяга и начала выхода из строя подшипников — небольшое потрескивание в КПП.Ответ:Выводы интересные, но не полные. Перед ремонтом я месяц перечитывал все форумы на предмет ремонта наших коробок и кроме технологии сборки и разборки толком ничего не почерпнул.
Сильно помогли несколько бортовиков по ремонту подобных тойотовским коробок Хюндай Акцент и др., но которые делали на спецСТО — там я узнал много особенностей ремонта и работы КПП. Наша коробка больна тойотовскими болезнями (склонность к перегреву), но и китайцы желая снизить себестоимость добавили своих, а именно: сделали возможность регулировки преднатяга вторичного вала спомощью резьбового стакана, убрали регулировку осевого люфта первичного вала, уменьшили геометрические размеры коробки и тем самым снизили типоразмеры подшипников вместе с их нагрузочной способностью.
Дополнения:— маслоканалы в нашей КПП фрезеруются и сверлятся, и судя по статистике большинство брака по каналам, то это покупка россиянами лицензионных корпусов и плохо восстановленных с помощью них КПП. Сюда же относятся некомплектные новые и восстановленные КПП без регулировочных гаек — на заводских КПП, за редким исключением все детали стоят, но преднатяг в большинстве случаев превышает допустимый;— регулировка преднатяга резьбовым стаканом и сложность контроля этой регулировки, в условиях низкой культуры производства — это зло и как результат в большинстве случаев превышение 1,1 номинала нагрузки на подшипниках вторичного вала.
Отсюда перегрев и разрушение конических подшипников (стальная пыль в масле), перегрев и разложение масла (чёрное масло и шлам на деталях КПП), перегрев корпусов КПП и расширение посадочных мест всех подшипников с их последующим проворотом (алюминиевая пудра в масле).
Сюда же можно присоединить стальную стружку от нецементированной шайбы дальнего подшипника первичного вала, когда он начинает проворачиваться в своём посадочном месте. Ремонтная шайба купленая мною, уже была цементированная;— закрытые подшипники — это современная дань экономичности и экологичности в виде снижения уровня масла, и на 100-200 т. км вполне хватает ресурса этих подшипников в таком режиме.
Этим грешат все автомобильные фирмы, в тех отчётах что я просматривал были закрытые подшипники: у Мерседеса, Фиата, Пежо, Хюндая, Фольксвагена, Мазды и т.д. Закрытые подшипники нужны для нормальной смазки игольчатых подшипников первичного вала, т.к. они не могут смазываться разбрызгиванием и чувствительны к пониженному уровню масла КПП из-за того, что первичный вал расположен в самом верху.
Закрытый дальний подшипник вместе со стенкой КПП создаёт ёмкость, которая заполняется маслом и по алюминиевой леечке корпуса КПП масло доставляется внутрь первичного вала, и через специальные отверстия в валу смазываются игольчатые подшипники, включая проблемный подшипник 5-й передачи (он может быть и ввиде втулки как у меня).
2. Вспомнил еще один момент, когда забрал кпп с сто после переборки попробовал покрутить первичный вал, не вышло, вал совсем не вращался не на какой передаче.скажите так и должно быть или вал должен вращаться от руки?Ответ:Так быть не должно.
Это ньюанс регулировки преднатяга конических подшипников вторичного вала нашей КПП. Даже если отрегулировать правильно этот преднатяг, то при установке лючка через фасонную шайбу передаётся дополнительное усилие на регулировочную гайку, приводящее к подклиниванию вторичного вала и чрезмерному преднатягу его подшипников.
Правильная регулировка — это найти границу нагрузки конических подшипников, между подклиниванием и свободным вращением с установленным лючком. Лучше всего это делать на 5-й передаче вращая рукой первичный вал. Получается после регулировки необходимо отпустить регулировочную гайку на 1/8 оборота и это скомпенсирует воздействие лючка.
PS Моё мнение (ИМХО): регулировку подшипников вторичного вала нашей коробки необходимо делать с нулевым преднатягом. Как видно из графика на втором скриншоте, это выливается в разницу 5% ресурса подшипников, но в случае превышения допустимой нагрузки мы получаем сокращения ресурса в разы, что и происходит с нашими КПП.Вот тут рекомендации по регулировке фирмы Timken — изобретателя конических роликовых подшипников:
РЕМОНТ КПП ДЖИЛИ ЭМГРАНД МКМЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧпродажа замена купить коробку передач джили эмгранд мкремонт и восстановление валов аргонная сварка корпуса мкппгород Москва
Артем 8 965 126 13 83 Вадим 8 925 675 78 75
Полная диагностика автомобиля при ремонте – бесплатно!Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта коробок передач, и собственным складом запасных частей осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов кпп для автомобиля джили эмгранд мк. Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.
Сроки замены
Производители автомобилей Geely МК рекомендуют не превышать пробег 60 тыс. км для замены ремня. Однако бывают случаи, когда он выходит из строя значительно раньше. Специалисты рекомендуют при каждом обслуживании силового агрегата обращать внимание на состояние деталей привода механизма ГРМ.
Если замечены трещины в корде ремня, отслоение ткани, другие повреждения, ремень подлежит замене. К его ускоренному износу приводит попадание в зону работы технических жидкостей, моторного масла. При обнаружении протечек их немедленно устраняют. А также уменьшить срок работоспособности зубчатого ремня могут условия эксплуатации машины. В связи с этим отмечены случаи замены ремня при пробеге 30-40 тыс. км пробега.
Замена ремня грм geely мк / мк cross
Требуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 15», «на 25», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, приспособление для снятия шкива коленчатого вала.
При каждом техническом обслуживании проверяйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма. При ослабленном ремне быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов, что приведет к нарушению установки фаз газораспределения и снижению мощности двигателя, а при значительном перескакивании — и к его аварийному повреждению.
Замените ремень привода газораспределительного механизма (рис. ниже), если при осмотре вы обнаружите:
— следы масла на любой поверхности ремня;
— следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
— трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Привод ГРМ: 1 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 2 — ремень привода газораспределительною механизма; 3 — ролик натяжного механизма; 4 — зубчатый шкив коленчатого вала |
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности обязательно замените, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) устраните немедленно.
Видео
Этапы работы
1. Снимите правый брызговик двигателя (см. тут).
2. Снимите ремни приводов вспомогательных агрегатов (см. тут).
3. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. тут).
4. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут).
5. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. тут).
6. Выверните четыре болта крепления верхнего кожуха ремня привода газораспределительного механизма.
7. Снимите верхний кожух.
8. Выверните два болта крепления среднего кожуха ремня привода газораспределительного механизма.
9. Снимите средний кожух.
10. Удерживая маховик от проворачивания с помощью большой отвертки (для этого нужно снять стартер) либо удерживая шкив коленчатого вала специальным приспособлением, выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
11. Снимите шкив коленчатого вала.
12. Выверните три болта крепления нижнего кожуха ремня привода газораспределительного механизма.
13. Снимите нижний кожух.
14. Снимите шайбу зубчатого шкива коленчатого вала.
15. Ослабьте затяжку болта крепления ролика натяжного механизма.
16. Снимите ремень со шкива распределительного вала.
17. Полностью снимите ремень привода ГРМ.
18. Окончательно выверните и извлеките
болт крепления ролика натяжного механизма.
19. Отведите ролик в сторону.
20. Отсоедините пружину натяжного механизма от шпильки на двигателе.
21. Снимите пружину с кронштейна ролика натяжного механизма.
22. Осмотрите снятые детали, изношенные детали замените.
23. Перед установкой ремня проверьте положение коленчатого вала. В положении ВМТ метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на блоке цилиндров двигателя.
24. Установите ролик натяжного механизма и пружину ролика. Вверните болт крепления натяжного ролика, но не затягивайте.
25. Отведите ролик натяжного механизма в сторону (по направлению стрелки), затяните болт крепления ролика и установите ремень привода газораспределительного механизма сначала на зубчатый шкив коленчатого вала, затем его установите на шкив распределительного вала и на натяжной ролик.
26. Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика и сдвиньте ролик в сторону (по направлению стрелки). Заверните болт крепления натяжного ролика.
27. Установите шкив коленчатого вала и проверните коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота. Проверьте совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и на шкиве коленчатого вала.
28. После проверки совпадения установочных меток установите все узлы и детали в порядке, обратном снятию.
Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2021 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2021 по 2021 год выпуска.
Ремень грм джили мк, инструкция по замене
Узел ГРМ Geely MK требует своевременного и качественного ухода. Регламент ТО данного автомобиля предписывает производить замену ремня ГРМ через каждые 60 000 (км) пробега. Вместе с ремнем в замене нуждается и натяжной ролик ГРМ.
Замена ремня ГРМ на автомобиле Джили МК является достаточно сложной задачей. Чтобы добраться до ГРМ, придется производить демонтаж клапанной крышки и правой опоры силового агрегата.
Специалисты настоятельно рекомендуют не пропускать плановое обслуживание ГРМ. Стоит ремню растянуться и провиснуть, как он перескочит на несколько или большее число зубьев, сбив фазы газораспределения. Приводная система Geely MK может загибать клапана при обрыве ремня ГРМ.
Процесс замены ремня грм на geely mk
- Глушим авто на смотровой яме.
- Открываем капот и отсоединяем минусовой провод от АКБ.
- Спускаемся под машину и демонтируем правый брызговик. Он зафиксирован 2 болтами к бамперу и 2 болтами к лонжерону кузова.
- Снимаем правое переднее колесо, предварительно поддомкратив правую переднюю часть авто. Не забудьте подложить упор для страховки.
- Снимаем ремень генератора. Для этого следует ослабить крепежные болты генератора. Ослабляем натяжитель ремня и снимаем ремень генератора.
- Снимаем ремень кондиционера. Для этого следует ослабить гайку на натяжном ролике. Далее ослабляем натяжитель и снимаем ремень.
- Снимаем ремень рулевого гидроусиления. Для этого следует ослабить нижний болт крепления ГУР. Далее ослабляем верхний болт и снимаем ремень.
Правая опора
- Демонтируем правую опору подвески силового агрегата. Следует подпереть двигатель.
- Демонтируем корпус воздушного фильтра.
- Отводим в сторону трубки системы кондиционирования, предварительно открутив болт кронштейна.
- Выкручиваем 2 болта, которыми опора крепится к двигателю.
- Откручиваем 3 болта крепления опоры к кузову.
- Откручиваем гайку крепления, которой опоре зафиксирована к кронштейну.
Клапанная крышка
- Демонтируем клапанную крышку. Для этого следует вначале отсоединить шланг вентиляции картерных газов.
- Снимаем наконечники со свечных головок и отводим в сторону провода высокого напряжения.
- Откручиваем клапанную крышку. 4 точки фиксации.
- Поддеваем и убираем в сторону клапанную крышку.
Продолжаем разбирать грм
- Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого следует провернуть шкив коленвала до совпадения риски на шкиве коленчатого вала с цифрой «0». Метки должны совпасть и на шкиве распредвала.
- Снимаем верхний защитный кожух ГРМ. 4 точки фиксации.
- Снимаем средний защитный кожух. 2 точки фиксации.
- Снимаем шкив коленвала. Нужно попросить напарника выжать до упора педаль тормоза.
- Снимаем нижний защитный кожух ГРМ.
- Извлекаем шайбу зубчатого шкива коленвала.
- Ослабляем затяжку болта натяжного ролика.
- Снимаем ремень ГРМ. Следует предварительно убедиться, что шкивы находятся в положении ВМТ поршня первого цилиндра. То есть нужно проконтролировать совпадение меток.
- Производим замену изношенных деталей.
- Собираем узел ГРМ в обратной последовательности.
Дополнительная информация
Официальный мануал по сервисному обслуживанию Джили МК рекомендует производить плановые осмотры ГРМ через каждые 20 000 — 30 000 (км) пробега. Внимание нужно уделять: герметичности помпы, целостности натяжного ролика, а также натяжению и техсостоянию ремня. Промасленный ремень ГРМ следует как можно скорее подвергнуть замене, не дожидаясь наступления планового ТО, так как масло разъедает резину.
Масло может подтекать через сальники распределительного и коленчатого валов. Если на ремне ГРМ есть следы масла, то в этом случае следует осуществить замену протекающих сальников.
Касательно протекания сальников, данную проблему нужно решать комплексно. Банальная замена изношенных сальников на новые лишь на время устранит проблему. Двигатель будет есть масло до тех пор, пока не стабилизируется давление под клапанной крышкой, то есть внутри мотора. Давление в двигателе повышается за счет неправильной работы выхлопной системы. Чаще всего повышенное давление является результатом забитого катализатора.
Стоит заметить, что после обслуживания ГРМ в замене будет нуждаться и прокладка клапанной крышки. Дополнительно к пробегу 60 000 (км) заканчивается срок службы водяной помпы системы охлаждения двигателя. Как правило, помпа меняется вместе с ремнем ГРМ.
Обслуживание узла ГРМ следует проводить на 4 руки, то есть вместе с напарником.
Как выставить метки грм в джили ск
Газораспределительный механизм (ГРМ) является важнейшей функциональной системой любого автомобиля. В состав ГРМ входят ответственные запчасти Geely СК, которые требуют своевременного обслуживания и замены, через каждые 40 000 — 60 000 (км) пробега.
При любом вмешательстве в газораспределительный механизм Джили СК необходимо выставлять ГРМ по меткам. То есть метки шкивов и зубчатых колес должны совпадать с метками на корпусе двигателя.
Совмещение контрольных меток газораспределительного механизма свидетельствует про установку поршня 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки).
Если контрольные метки ГРМ совпали и на шкиве распредвала, и на шкиве коленвала, значит газораспределительный механизм настроен правильно. В этом случае такт впрыска топлива и отвода выхлопных газов будет совпадать с тактом вращения коленчатого вала.
Если же фазы газораспределительного механизма собьются, то двигатель Geely СК может получить серьезные повреждения: загибание клапанов, деформация распределительного и коленчатого валов, деформация поршневой группы, разрушение блока цилиндров и пр. Чтобы не допустить расстраивание фаз ГРМ, необходимо при демонтаже и установке ремня газораспределительного механизма контролировать правильное положение меток.
В самом конце обзора выложен видеоролик, автор которого натурально показывает, как правильно выставить метки на шкивах ГРМ в китайской машине Джили СК. А ниже по тексту будет рассказано, как добраться до этих самых контрольных меток и как с ними вообще обращаться.
Пошаговая инструкция, как выставить метки грм на автомобиле geely ск
Чтобы добраться до меток газораспределительного механизма, его нужно вначале обнажить. Узел ГРМ спрятан за:
- Блоком воздухоподготовки
- Клапанной крышкой
- Правой опорой двигателя
- Шкивом коленвала
- Защитным кожухом ГРМ
Дополнительно на пути к ГРМ стоит генератор и несколько ременных передач, которые нужно снимать. Как понятно, перед тем, как описывать контроль меток ГРМ, нужно рассказать, как добраться до меток.
В блоге по ремонту Джили СК есть несколько обзоров на тему обслуживания узла ГРМ: как заменить ролик ГРМ и как заменить ремень ГРМ. В заметках можно найти подробнейшую инструкцию по разбору ГРМ конкретно на этом автомобиле. Ниже будут описаны лишь основные этапы данного процесса.
Как разобрать грм
- Нужно обязательно обесточить бортовую электросеть. Отключаем минусовой провод АКБ.
- Снимаем переднее правое колесо, а также демонтируем защиту картера двигателя, если она установлена.
- Демонтируем блок воздухоподготовки. Нужно открутить корпус воздушного фильтра, а также гофрированный воздуховод, который подключается к дроссельной заслонке.
- Извлекаем высоковольтные провода. Их нужно отсоединить только от клапанной крышки. При этом следует запомнить порядок подключения проводки к цилиндрам. Лучше, конечно, промаркировать проводку, чтобы потом не путаться.
- Снимаем клапанную крышку. Предварительно следует отсоединить воздушные шланги. Крышка фиксируется в 4 местах гайками. Под каждой гайкой есть уплотнительное колечко. Старые уплотнители нужно обязательно поменять.
- Скидываем ремень генератора. Для этого необходимо ослабить крепежные болты генератора. Кстати, генератор лучше вообще снять, чтобы он не мешал разбирать ГРМ.
- Отсоединяем верхний защитный кожух ГРМ.
- Снимаем правую подушку двигателя. Предварительно следует подпереть двигатель домкратом.
- Скидываем ремень кондиционера.
- Снимаем среднюю защитную крышку ГРМ.
- Снимаем шкив коленвала. Данный шкив обычно притягивается с достаточно высоким усилием. Поэтому нужно будет как-то застопорить его на месте. Идеальным решением данной проблемы является нажать педаль тормоза в салоне, но для этого нужен будет напарник. Если болт шкива не будет совпадать с технологическим вырезом на подкрылке, то нужно будет немного опустить двигатель домкратом.
- Отсоединяем нижний кожух ГРМ.
Все, теперь можно приступать к установке контрольных меток на ГРМ.
Ниже прилагается дополнительное видео, автор которого наглядно показывает весь процесс разбора ГРМ. В видеоролике мастер совмещает сервис ГРМ с обслуживанием ходовой и освещения, но все работы с ГРМ изложены максимально понятно и предельно доступно.
Как выставить контрольные метки на грм
Для установки контрольных меток газораспределительного механизма Geely СК необходимо прокрутить ГРМ. Делать это нужно зубчатым колесом коленвала. В нем имеется резьба под болт, который крепит шкив коленчатого вала. Этим болтом и нужно проворачивать ГРМ. Крутить ГРМ нужно строго в правую сторону, то есть слева направо. Для облегчения данной задачи можно включить 1-ую передачу на КПП.
- Контролируем положение зубчатого колеса коленвала. На колесе есть маркировка, это буквы «L» и «F», то есть «Left» и «Front». Буквы должны находиться в строго горизонтальной плоскости. Дополнительно положение колеса коленвала можно контролировать и по шпоночному пазу. Паз должен смотреть строго вверх.
- Контролируем положение зубчатого колеса распредвала. Ориентиром правильного положения выступает буква «К», которая есть с обеих сторон. Указатель должен смотреть строго вверх. В таком положении буква «К» совпадет с риской в виде стрелочки, которая выгравирована на корпусе двигателя.
Если все метки совпадают, то можно снимать ремень ГРМ и проводить дальнейший ремонт двигателя.
Дополнительная информация
Как понятно, положение меток ГРМ на автомобиле Джили СК необходимо контролировать перед каждым отсоединением ремня ГРМ. Его нужно снимать как просто для замены самого ремня или натяжного ролика, так и для более «глубинного» ремонта двигателя:
- Замена прокладки ГБЦ
- Ремонт распредвала
- Замена вкладышей
- Замена/обслуживание клапанов
- Сервис поршневой группы
- и т.д.
Отличительной особенностью ГРМ на автомобиле Geely СК является совмещение верхнего кожуха с клапанной крышкой. С одной стороны это хорошо, так как литая крышка клапанного узла надежно защищает зубчатое колесо и ремень ГРМ от различных воздействий извне. Но с другой стороны, при обслуживании ГРМ приходится демонтировать и клапанную крышку. Плохо здесь то, что клапанная крышка имеет уплотнительный элемент, который нуждается в замене после каждого подрыва клапанной крышки.
В закромах у опытного водителя Джили СК всегда лежит 2-3 новых прокладки клапанной крышки. Как понятно, данный уплотнительный элемент можно смело причислить к списку расходных материалов.
