Лампочки ближнего света Джили СК, СК2, Отака как снять - Блог по ремонту китайских автомобилей ЧИНА-АВТО

Лампочки ближнего света Джили СК, СК2, Отака как снять — Блог по ремонту китайских автомобилей ЧИНА-АВТО

Geely мк / cross. регулировка света фар

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 10 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.10. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.

4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение «0», соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем или с водителем и пассажиром на переднем сиденье.

6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

7. Если расположение световых пятен не соответствует рисунку, переместите наиболее яркие участки световых пучков в точки пересечения линий на экране регулировочными винтами 1 и 2 по вертикали или горизонтали соответственно.

Рис. 4.10. Регулировка света фар.

На фото показана левая фара. Регулировочные винты на правой фаре расположены симметрично.

8. Откройте капот и, вращая отверткой зубчатые колеса регулировочных винтов, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали.

9. . и горизонтали, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

Вращение регулировочных винтов для наглядности показано на снятой фаре.

Винт регулировки по вертикали, помимо отвертки, можно вращать и ключом «на 10».

10. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис. 4.10), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Если на автомобиль установлены противотуманные фары, то направление пучка их света регулируют только по высоте. Регулировочный винт со шлицем под отвертку с крестообразным лезвием расположен в глубине отверстия в лицевой поверхности накладки противотуманной фары, выполненного рядом с рассеивателем.

Установите автомобиль на расстоянии 3 м от экрана и, вращая регулировочные винты, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на 6 см ниже линии 4.

источник

Где находятся регулировочные винты света фар

Еще до начала работы необходимо четко знать, где находятся регулировочные винты. Они есть на всех типах фар, но месторасположение может различаться, как и конструкция. Тут важно помнить следующее:

  1. Проще всего изучить информацию в инструкции по эксплуатации автомобиля или найти данные на тематических форумах, посвященных определенной модели авто. Нередко можно найти видео, где все показывается наглядно, что существенно упрощает процесс.
  2. На каждой фаре есть два винта. Первый регулирует световой поток в вертикальной плоскости, второй – в горизонтальной. Поэтому можно настроить не только высоту света, но и при необходимости смещать его относительно дорожного полотна.
  3. Система регулировки также может отличаться. Вращать винты можно вручную, с помощью плоской или крестообразной отвертки, шестигранником или даже звездочкой. Стоит заранее уточнить этот момент, чтобы нужный инструмент был под рукой. Не стоит вращать пластиковые детали не подходящим приспособлением, они очень легко повреждаются.

В некоторых моделях авто регулировка осуществляется через специальные отверстия в передней облицовке. В этом случае главное – подобрать отвертку или другой ключ подходящей длины.

Как должны светить фары ближнего света

Есть требования по силе света для световых приборов, но изучать показатели нет смысла, так как измерить их без специального оборудования нельзя. Поэтому стоит разобраться с особенностями ближнего света, чтобы понимать, каким он должен быть в нормальных условиях.

Исходя из графического изображения можно сделать несколько выводов:

  1. Основная часть света должна распределяться по полосе движения на расстояние не менее 60 метров.
  2. Обочина также должна освещаться, для этого световой поток немного смещен вправо (а в странах с левосторонним движением влево).
  3. Часть света распределяется на встречную полосу. Но тут очень важно настраивать свет так, чтобы он не слепил встречных водителей, для этого чаще всего и производится регулировка.

В современных автомобилях часто устанавливают автоматический корректор фар, который опускает или подымает свет, в зависимости от того как машина нагружена. В моделях с ручным корректором это надо делать самостоятельно.

Как победить плохой свет на джили мк кросс.

Сразу напишу что данная статья не моя, принадлежит она paStic и взята от туда, просто она мне нравится и ей можно поделиться с владельцами джили мк кросс. Я переделывал линзы в своих фарах именно по этой статье.

Долго думал о том, как улучшить свет «малой кровью» (пихал и светодиодные лампы-«кукурузы», ставил и лампочки а-ля 100500% к яркости света) но пришел к выводу, что надо менять линзы, по-другому никак. Покупать оригинальные фары по цене около 6000 за штуку? либо не оригинальные за 3200 за штуку? чтобы получить в итоге такой же выгоревший отражатель в линзе и пучки света непонятно куда…не, это не для меня.

Поэтому решил разбирать фары и ставить линзы под галогенные лампы.

Ксенон отпал сразу потому что не хочу на грязных фарах слепить людей и, что самое главное, мне не нужны проблемы с ГАИ…ОФФТОП: согласен, можно и 5 и 10 лет отъездить и никто не остановит за нормальные линзы с ксеноном, а можно и на следующий день после установки «прилипнуть».

В общем посмотрел на «Драйве» кто из ребят-кроссоводов ставил себе линзы, увидел, что «легко ставятся без проблем morimoro mini 2.5″ и в них можно ставить галогенные лампы…ну и купил комплект линз 2,5» morimoto mini, бутиловый герметик для фар ABRO WS 904 и принялся за работу.

Сама фара держится на четырех винтах-саморезах (2 сверху фары, один ближе к решетке радиатора, надо отогнуть сверху пластиковую накладку и его будет видно и последний четвертый болт находится внутри бампера). Этот болт удобнее всего выкручивать в лежачем положении рядом с авто, засунув руку в отверстие снизу под бампером (как-бы к ПТФ подбираясь)

ключиком на 10. Далее три штекера проводки особого труда отключить тоже не составит, ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при обратной установке фар на место, надо сначала подключить разъемы проводки, а уже потом прикручивать фару на место, иначе просто не получится подключить разъем с питанием на фару (разъем который сверху, он упрется в «телевизор»).

Когда снял фары теперь надо их разбирать. Дело это не из легких, сразу запасайтесь терпением. Мне на одну фару потребовался полный вечер. Понятное дело, вынул все лампы, заглушки. В руки беру строительный фен (обычным женским для волос не разобрать фару, даже грея в коробке картонной, а так же в мою духовку на кухне фара просто не влезла по размерам — проверил) и постепенно нагреваю участки сантиметров по 5-10, поддеваю ножиком пластик и отгибаю его от фары — так прохожусь по всему контуру. Важно: сверху фары в нее вставлены три металлические скобы как-будто от степлера, их надо вынуть перед разделением фары и её корпуса (просто погреть это скобу феном и подцепить чем-либо острым, потянув на себя), а так же вывинтить три самореза (они крепятся в правом нижнем для правой и левом нижнем для левой углах фар).

Затем еще раз прогревая уже немного отогнутый пластик корпуса фары стараюсь засунуть нож под стекло и тем самым отделить внутренний край корпуса от стекла фары. Потом от стекла фары можно снять отражатель блестящий — надо открутить снизу два самореза маленьких и потянуть отражатель на себя.

Сразу скажу от пластика и нагревающегося герметика вонь идет страшная, так что при разборке и сборке фар стоит это делать либо в гараже, либо на свежем воздухе либо НЕ перед сном, чтобы иметь возможность нормально проветрить помещение. Еще один неприятный момент — разогретый пластик и герметик, оказывается, очень горячие и обжигают руки просто не по детски =)

… Наконец, разобрав фары понял, что делал это не зря и проблема действительно была в отражателях на линзах и шероховато-мутном стекле изнутри фары. Так же необходимо очистить фару от пыли и песка, которые оказались внутри. Стекла отдал в контору на полировку (как снаружи так и изнутри стекла), сам не стал полировать, так как инструмента подходящего для этого не имею (покупать всякие «круги» на дрель не было желания) а руками тереть после разборки фар просто замучился бы…

Пока стекла находились в полировке я принялся разбирать сами линзы.

Наивный, думал все будет так же легко, как прочитал тут в одном из БЖ про установку данных линз именно в фары mk cross : «пару раз провести напильником и все супер»…

В общем у стоковых линз крепление держится на фаре на трех точках, а на morimoto предусмотрены четыре отверстия…Посмотрел в интернете «переходные рамки» для линз, на свою модель фар не нашел…Решил отпилить рассыпающийся выгоревший старый отражатель от старой линзы, оставив только рамку с тремя отверстиями для крепления линзы к фаре, а уже в ней (в рамке отпиленной) просверлить нужные для меня четыре отверстия для крепления не неё новой линзы с новым отражателем.

Так же проблемой стало то, что у старой стандартной линзы отражатель имел круглую форму, в morimoto же форма отражателя овальная. Таким образом необходимо действительно напильником и канцелярским ножом сделать из круглого старого отверстия из-под отражателя в рамке для крепления линзы овальное отверстие для нового отражателя morimto.

При этом надо вымерять и выпиливать так, чтобы новая линза вставала по-центру старого отпиленного крепления (иначе будет не собрать фару, блестящий отражатель не оденется на новую линзу). Затем, когда отверстия пропилены в отрезанном старом креплении линзы надо прикрепить новую линзу. ВАЖНО: болты крепления новой линзы к рамке надо вставлять таким образом, чтобы они «торчали» в сторону к прозрачному стеклу фары (а-ля вперед по ходу движения авто) иначе будет не поставить линзу с креплением на посадочное место в фаре.

После того, как прикрутил новую линзу к креплению для предотвращения откручивания болтов из-за возможных вибраций, передающихся от машины, промазал резьбы болтиков эпоксидной смолой, чтобы зафиксировать гайку (на время данной работы у меня не было фиксатора резьбы, я знаю о его существовании, если у вас будет он под рукой, то воспользуйтесь лучше им).

Как эпоксидка подсохла, пришло время привинтить новую линзу на старом креплении к самой фаре на три самореза (тут пришлось увеличить длинну саморезов, так как из-за шляпок винтов крепления новой линзы штатные не надежно прикручивали линзу к самой фаре).

Шторку я пока подключать не стал. Мне хватает и штатного дальнего света. Забрал отполированные стекла из мастерской. Теперь надо собирать обратно фары. Вычищаю весь старый герметик из корпуса фары (совет — если тяжело отходит — можно прогреть его строительным феном, осторожно, горячо), потом обезжириваю стекло фары и место под укладку нового герметика, укладываю новый герметик чуть растянув его (советую брать обычный герметик в тюбиках, а такую «колбаску» я больше никогда в жизни использовать не буду), после укладки грею феном и вставляю стекло с вставленным отражателем на место, прикручивая тремя саморезами (которые вывернул при разборе фары).

На следующий день решил поставить уже обновленные «глаза-светилы» на машину. Прикрутил, ну, надо лампочки вставить. И тут опять подвох. У нас в фарах лампы Н1. У них один контакт подключается непосредственно к самой лампочке, а второй контакт подается через «проволоку», которая прижимает лампу к посадочному гнезду линзы.

Так вот у стандартных линз в местах крепления «проволочки, которая держит лампу в фаре» были специальные «уши», на которые одевался второй контакт для лампы Н1, а на morimoto его нет…Лампа Н7 не влезла по диаметру колбы в эти отражатели (тип лампы Н7 избавил бы меня от нижеописанного извращения-решения, которое сейчас и работает у меня, так как в Н7 из самой лампы выходят два контакта, на которые и можно без труда надеть проводку от фары, но, как писал выше, Н7 не влезла…(((

В итоге второй контакт сделал так (извращение, конечно, но оно работает):

На резьбу отражателя линзы, в который вставляется лампа, навинтил две гайки(закусил между собой, чтобы не отвинчивались) и промазал их эпоксидкой чтобы держались крепче, потом поверх этих гаек поставил «переходник» для лампы Н4 (именно Н4), а на нижнюю из «лапок» переходника получилось жестко зафиксировав надеть клемму от одного из проводов (только пришлось снять черный пластмассовый «чехол» разъема, оголив клемму), поверх этого «бутерброда» прикручивается в штатные места тремя саморезами крепление с «проволокой, которая держит лампочку» и второй контакт уже подключается к лампочке.

По лампочкам в итоге вышло так: ближний Н1 55W Narva, дальний Н1 55W Narva, габарит w5w OSRAM, поворотники родные не трогал.

Как-то так. Фотографию как светят новые линзы выложу завтра днем.

Всем удачи, везения, терпения и добра, а так же ровных дорог!

Старая линза, видны грязь и пыль не только на линзе, но и внутри корпуса фары

Старая линза, видны грязь и пыль не только на линзе, но и внутри корпуса фары

Принадлежит paStic.

Не работает ближний свет фар джили мк — форум geely mk

Не работают фары на джили мк седан 2021 года — блог по ремонту китайских автомобилей чина-авто

Одним из важных факторов безопасного управления Джили МК, особенно в ночное время, является правильное функционирование фар. Они отвечают за освещение дорожного покрытия перед автомобилем в определенной зоне.

Фара Джили МК

Важно отметить, что в зависимости от выбранного режима происходит освещение большей или меньшей зоны.

Эффективность освещения во многом зависит от источника света, которым выступает лампочка. Сегодня могут использоваться традиционные лампы накаливания, ксеноновые, светодиодные.

При этом данный фактор является не единственным, способным повлиять на эффективность работы фары.

Следует учитывать также состояние рассеивателя и отражателя. Они отвечают за концентрирование, направление и необходимое рассеивание по указанной площади света, исходящего от его источника.

Также важную роль играет проводка, которая используется для подключения фар Джили МК.

При ошибках в момент подключения провода могут получить повреждения, быть подключены к другим устройствам или вовсе закоротить. На это также следует обращать внимание.

Фара Джили МК в разборе

Обычно для каждой модели автомобиля создается собственная электросхема, благодаря которой можно проверить правильность подключения проводки определенного устройства.

Фары не являются исключением, и для них также подготовлена отдельная схема.

В большинстве случаев проблемы с яркостью света фары связаны с состоянием ее источника света или других конструктивных элементов.

Однако не стоит полностью исключать и возможность проблем с проводкой.

Одной из главных проблем является именно поиск источника неисправности. После его обнаружения исправить возникшие неполадки зачастую не составляет особого труда.

В целом, сама проблема и ее решение выглядят таким образом:

  • После замены фар они неожиданно перестали работать нормально.
  • Возможно что-то не так подключили, или же проблема в самой электропроводке.
  • При включении габаритов светит что-то непонятное.
  • Когда включаешь ближний свет, начинает в пол накала гореть лампа дальнего света.
  • Включаем для проверки габариты.

Включаем габариты

При включении ближнего света срабатывает индикация дальнего

  • Сам ближний свет оставляет желать лучшего.
  • Дальний еще вроде светит более-менее, правда, только правая фара.

Дальний свет на правой фаре светит более-менее

  • Левая фара ни ближний, ни дальний свет не светит.
  • Проблема в левой фаре, поскольку отключение ее фишки позволило добиться определенных улучшений работы правой.
  • Также перестал в пол силы работать дальний свет.
  • Электропроводка на фару Джили МК кажется полностью исправной.

Электропроводка исправна

  • По крайней мере следов разбора не видно, даже на фишке.
  • Фишка не менялась, как и пины, все как и должно быть.
  • Возможно проблема в самой фаре.

Возможно проблема в самой фаре

  • Скорее всего ее разбирали и собирали.
  • На креплении заметны следы пайки.

На креплении есть пайка

  • Сняли полностью блок фары.
  • Оказалось, что здесь все вполне нормально, все на своих местах и собрано правильно.

Сняли и проверили фару

  • Решили проверить полностью проводку на фары Джили МК.
  • Для этого отыскали соответственную схему проводки.

Изучаем схему электропроводки

  • Питание блоков фар идет через реле.
  • А минус идет с блока переключателя.
  • Или на ближний свет, или на дальний.
  • Отключить минус полностью не получится.
  • Питание можно отключить только за счет поворота включения-выключения света.
  • Переключатель расположен на подрычажном переключателе.

Подрулевой переключатель

Схема блока предохранителей

  • 8-й в нашем случае правая фара.
  • 9-й предохранитель отвечает за левую фару.
  • Проблема оказалась в соответствующем предохранителе.
  • Заменяем его и проверяем работоспособность фар.

Заменяем вышедший из строя предохранитель

  • Все вполне неплохо работает, никаких проблем нет.

Проблема оказалась достаточно простой, стоило всего лишь сразу проверить работу предохранителей. Иногда даже такой пустяк может привести к, казалось бы, серьезным проблемам, решить которые можно за несколько минут.

Особенности конструкции фар головного света

На автомобилях Джили МК используются блок-фары, объединяющие в одном блоке раздельные фары ближнего и дальнего света, что позволяет их использовать одновременно при включении дальнего света. В блок-фаре также находится указатель поворота. Кроме того, в фарах расположены лампы габаритных огней.

Ближний и дальний свет фар включают левым подрулевым переключателем наружного освещения с использованием реле, которое находится в монтажном блоке моторного отсека.

Управляющее напряжение подаётся на обмотку реле включения фар от подрулевого переключателя, если он находится в положении включения света фар.

В не зависимости от положения переключателя, можно кратковременно включить дальний свет фар, перемещая на себя рычаг переключателя.

Мигание дальним светом фар на международном языке водителей означает предупреждение об опасности на дороге (авария, затор, пешеходы, о необходимости снизить скорость и прочие опасности).

В передних фарах установлены галогеновые лампы накаливания. В их колбе находится газ – пары галогенов (юрома и йода), это увеличивает ресурс лампы до 2-4 тыс часов работы и позволяет повысить температуру разогрева спирали свечения. Рабочая температура спирали составляет около 3000 градусов по Кельвину.

В бытовой лампочке электрический ток, проходя через спираль, разогревает её до высокой температуры. Нагретая спираль начинает светиться. Однако, при высокой температуре атомы соспирали испаряются и внутри колбы осаждаются на менее нагретых её ячастях – на поверхности стекла колбы изнутри, что вызывает её потемнение.

В галогеновой же лампе автомобиля газообразный йод вокруг спирали вместе с имеющимся там кислородом вступает в химическую реакцию с испаряющимися со спирали атомами вещества, из которого она сделана, и газы в колбе, т.о. препятствуют осаждению атомов на стекле колбы.

Выбирая галогеновые лампочки в автомагазинах с дополнительным покрытием, например голубого цвета, можно при одинаковом энергопотреблении по сравнению с обычной лампочкой без покрытия, добиться ещё более яркого освещения дороги, при этом не нарушая правил дорожного движения (ПДД) использования фар головного света на дорогах общего пользования, без ослепления встречных машин.

Регулировка ближнего света фар джили мк кросс

https://www.youtube.com/watch?v=GdVQ48jGgWs

Geely МК / Cross. Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности

Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ — датчик массового расхода воздуха.

Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.

Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме.

В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок «Чек двигателя». Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок «Чек двигателя».

Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке «Чек двигателя».

Также с появлением «Чек двигателя» в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели «Чек двигателя» является электронная диагностика автомобиля.

Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком.

Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля. В этом случае вам придется купить новый датчик.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой. Для этого вам необходимо обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.

И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.

Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.

В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.

Источник

Регулировка фар джили мк. электрокорректор света фар

На автомобиле имеется электрокорректор ближнего света фар.

Он позволяет менять направление пучка света фар по вертикали.

В зависимости от загрузки задней оси автомобиля.

Совет: при движении по дороге в плотном движении автомобиля — старайтесь поставить корректор максимально вниз. Для того, чтобы не слепить фарами близко расположенный впереди Вас автомобиль в потоке. Верхняя граница света фар при этом желательно, чтобы не была выше стекла заднего вида впереди едущего автомобиля. Чтобы пучок света не попадал на зеркала заднего вида.

При одиночном движении по дороге, старайтесь движением корректора выставить верхнюю границу света фар. Таким образом, чтобы пучок света был как можно дальше от автомобиля. При этом не уходил в небо и верхним краем цеплялся за дорогу. В этом случае Вы не ослепите встречные автомобили. Но при этом Вы лучше будете видеть дорогу. И быстрее реагировать на возникающие неожиданности. Пешеходы, велосипедисты, животные, автомобили без габаритов, изгибы дороги, заторы и прочее. А кроме того, Вам реже придётся пользоваться дальним светом. И не тратить время на его переключение на ближний и обратно.

Полезный совет: возьмите за привычку либо регулярно менять лампы в автомобил. Либо возить с собой хотя бы по одной запасной лампе каждого вида. Много места они не занимают. Это поможет обеспечить Вашу безопасность и окружающих тоже.

Со временем колба лампы мутнеет и яркость лампы уменьшается. Этот процесс происходит медленно и незаметно для глаз, поэтому постепенно уменьшается освещение дороги автомобилем. Берегите зрение, меньше его напрягайте — меняйте периодически лампы. Перегорание лампы также происходит неожиданно и запасные лампы Вас в этом случае выручат.

Водители, ездящие без света фар — настоящая угроза для окружающих. Не нужно забывать о том, что у многих людей плохое зрение и медленная реакция (особенно у людей старшего возраста).

Именно свет автомобиля, а не звук от него, позволяет обозначить его местонахождение на дороге. Не забывайте об этом!

Регулировка фар на geely mk2

подскажите как отрегулировать фары на авто (нужно поднять в верх)

В салоне с левой стороны покрути ночью.

Эта Жили ребусная машина какая-то, все в ней смотрю необычно)

видиш как просто, покрутил колесико и фары поднялись, на зубиле надо капот открывать, вымазываться. а этож машиняка.

Почему капот подымать? Есть в зубиле корректор фар слева от рулевой колонки.

корректор работает когда фары нормально отрегулированы, а так сильно они не поднимут, да и работает этот корректор до первого хорошего мороза, а потом крути верти, толку не какого.

Та фиг его знает насчет мороза, откровенно говоря ближней свет в Самаре 2 плохой, я отрегулировал на максимальную высоту и больше этот корректор не трогаю, так же как высоту рулевой колонки, раз установил и нафиг здалась эта опция)). Только сидуху после юзанья машины женой отодвигаю.

Под капот пока не лез, думаю это мало, что изменит.Может изменит установка ксенона или лам помощнее, но пока не заморачиваюсь по этому поводу. Противотуманки в помощь и в путь.

противо туманки хорошо помогают, лампы помощней поставь, щас их валом всяких.

Да посмотрим, нехочу переколхозить, чтобы с электрикой ничего не произошло, а ксенон не буду ставить — нехочу быть егоистическим хамлом. Противотуманки да, помогают, при покупке принципиально был упор на эту комплектацию -«люкс» типа))), разница в цене несущественная, каких-то 120$.

у меня восьмурка была экспортная, перегорела одна лампочка, я вытащил и купил такой мощности, а светила хуже, потом рассмотрел, там стояли немецкие 60, а светили как 100, и ни какой нагрузки, потом взял наши, в зеленой коробочке, такой же мощности, еще лучше светить стала фара, хрен поймеш, то там пишут, а в гараже где то синие валяются, так те как сварка лупят, и плавят фишки, надо провод двойной делать. дохрена щас всего. тут нас в баню не отправят. а то уже не потеме тра-ли-вали

Так а за что в баню?))). Речь то о лампочках-фарах в основном. Может и на Джили придется под капот автору лезть, фиг его знает как они там отрегулированы по максимуму.

а вдруг модер на джульке катается?

Врядли, иначе он Х-мену дал бы права побаннить многих противников китайавтопрома))

а тогда с кем он общаться будет.

Ну вон с автором топика например да с владельцами дорогих тарантасов, до поры до времени))). Со мной может, в виде исключения, так как придется наверно и нам китайца брать)))

да ну его, этот автопром, когда куча других нормальных, пусть б/у.

Да у нас цены на б/у заоблачные, жиги-семерки в более-менее в нормальном состоянии менее, чем за 3000$ не найдешь. У нас китаец-не в диковинку, постепенно ликвидными становятся на вторичке и на новые машины вполне демократичные цены.

а у нас классика, от 1000$ а за 3000$ можно двух годовалую взять, завод ,,Лифаны,, который делает от меня 50 км, волгарей как грязи, только вот зубилы дороговаты. а в Норороссийске на кораблях возят японские, можно свеженькую японку выбрать. А китайцев невидно, а если и есть, то пальцем паказывают.

А китайцев невидно, а если и есть, то пальцем паказывают.

Не у нас они уже такие эмоции давно не вызывают. Жили и Чери -обыденные тачки. Лифонов мало пока, встречал он в городе всю в наклейках «Тест-драйв».

В пробке на днях стоял как-то за Жили МК хетч. Делать нечего, рассматривал качество ее попца))). Так себе, дверка задняя перекошена, с одной стороны щель больше чем с другой, фонари также не пропорционально стоят, бампер с заметной трещиной. По цене и шапка.

да, они ценой давят, но может лет через несколько и будут нормальные, качество все решает, надежность, ликвидность, сервис.

источник

Способ №1

Потребуется ровная поверхность и стена или большой вертикальный щит, выступающий экраном. На экране наносится схема регулировки фар. Подгоните машину впритык к стенке и разметьте на ней центральную часть транспортного средства и середину оси фар.

Нужно отметить расстояние от основания площадки до лампы, а затем от этой метки до центральной части транспортного средства. Далее отступите от линии 5 см и нанесите еще одну. Отгоните ТС на 7,5 м от экрана. На последнем горизонтальной полосой соедините центры обеих фар.

Через центры осветительных приборов проведите линии по вертикали. Еще одну вертикаль проведите по центру машины.

После нанесения схемы включите ближний свет и подстраивайте фары так, чтобы их угол наклона совпал с горизонтальной чертой.

Для настройки применяйте соответствующие винты в вашем транспортном средстве. Зона, в которой свет уходит вверх, должна сопоставляться с рисками, пересекающимися на схеме.

Крутите винты регулировки до достижения нужного результата. Лучше всего, чтобы свет располагался немного ниже центральной части фар на разметке.

В некоторых машинах ближней свет совмещен с дальним. В таком случае выполняется исключительно настройка дальнего. Ближний при этом подстраивается сам по себе, поскольку механизм у них один. При раздельном свете нужно произвести поочередную регулировку. При этом нужно делать разметку по соответствующим лампам.

Оставьте комментарий