Настройка света на джили мк

Настройка света на джили мк

Описание

Система освещения обеспечивает освещение при движении в ночных условиях, наружные осветительные приборы включают передние фары, световой сигнал движения задним ходом, подсветку номерного знака, противотуманные фары и другие приборы; внутренние осветительные приборы включают подсветку приборной панели, внутреннюю лампу для чтения, лампу освещения багажного отделения, дверные лампы, индикаторы переключателей и другие устройства.

Лампы, установленные в заданном положении, вместе с выключателями, проводами и плавкими предохранителями образуют систему освещения. Система освещения также выполняет функцию предупреждающей сигнализации, она выдает световые сигналы, предупреждающие водителей других автомобилей и пассажиров и обеспечивающие безопасность движения, световые сигналы включают сигналы поворота, сигналы тормоза, аварийные сигналы, габаритные сигналы и так далее. Система освещения состоит из следующих частей.

НаименованиеТип лампыСпецификация
Лампы ближнего света фар переднего комбинированного блока световых приборовH112В, 55Вт
Лампы дальнего света фар переднего комбинированного блока световых приборовH112В, 60Вт
Малые огни переднего комбинированного блока световых приборовW5W12В, 5Вт
Сигналы поворота комбинированного блока световых приборовPY21W12В, 21Вт
Боковые повторители сигнала поворотаWY5W12В, 5Вт
Передние противотуманные фарыH312В, 55Вт
Малые огни заднего комбинированного блока световых приборовLED12В, 0,5Вт
Тормозные сигналы заднего комбинированного блока световых приборовLED12В, 4Вт
Сигналы заднего хода заднего комбинированного блока световых приборовP21W12В, 21Вт
Сигналы поворота заднего комбинированного блока световых приборовPY21W12В, 21Вт
Задние противотуманные фарыW21W12В, 21Вт
Лампы подсветки номерного знакаW5W12В, 5Вт
Верхний повторитель тормозного сигналаW16W12В, 16Вт
Передняя лампа освещения салонаBa9S5W12В, 5Вт
Задняя лампа освещения салонаC10W12В, 10Вт
Лампа освещения багажного отделенияW5W12В, 5Вт
Дверные лампыW5W12В, 5Вт

Примечание: Не использовать лампы с другими характеристиками во избежание повреждения световых приборов. Не касаться галогенных ламп руками, не допускать попадания на поверхность ламп маслянистых веществ во избежание сокращения эксплуатационного ресурса ламп.

Джили мк кросс как улучшить свет

G eely МК (К росс). ОСВЕЩЕНИЕ, СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Фары. На автомобилях Geely МК применяются блок-фары, объединяющие в себе фары ближнего и дальнего света (с одно-нитевыми лампами) и указатели поворота. Кроме того, в фарах находятся лампы габаритных огней.

Ближний и дальний свет фар включают левым подрулевым переключателем наружного освещения через реле, расположенное в монтажном блоке в моторном отсеке. Управляющее напряжение подается на обмотку реле включения фар от переключателя наружного освещения, если он находится в положении включения света фар.

Независимо от положения переключателя наружного освещения можно кратковременно включать дальний свет фар, перемещая на себя рычаг переключателя.

В блок-фарах головного света установлены галогеновые лампы накаливания. В их баллоны добавлен буферный гзз — пары галогенов (брома или йода), что увеличивает ресурс лампы до 2000-4000 ч и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 ‘К.

В обычной лампе электрический ток, проходя через вольфрамовую спираль, нагревает ее до высокой температуры. Нагреваясь, спираль начинает светиться. Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама постоянно испаряются с поверхности спирали и осаждаются (конденсируются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы и вызывая ее потемнение.

В галогеновой лампо окружающий спираль йод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс обратимый: при высокой температуре вблизи спирали соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются либо на самой спирали, либо вблизи нее.

В результате атомы вольфрама возвращаются на спираль, что позволяет повысить рабочую температуру лампы (для получения более яркого света) и продлить срок ее службы.

Противотуманные фары. На автомобили в нижней части переднего бампера установлены противотуманные фары. Их можно включить только при включенном наружном освещении. Задние фонари. В них установлены лампы стоп-сигналов и габаритных огней, указателей поворота, заднего противотуманного света и света заднего хода.

Указатели поворота. Лампы указателей поворота установлены в блок-фарах и задних фонарях.

Светодиоды боковых указателей поворота встроены в наружные зеркала заднего вида.

Светодиоды бокового указателя поворота в наружном зеркале заднего вида замене не подлежат. При перегорании светодиодов замените зеркало заднего вида (см. Снятие и установка наружного зеркала заднего вида-, с. 257).

Указатели правого или левого поворота включаются левым подрулевым переключателем.

В режиме аварийной сигнализации выключателем аварийной сигнализации включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем аварийной сигнализации.
Электрокорректор света фар. На автомобили устанавливают электрокорректор света фар, позволяющий изменять направление пучка света фар в вертикальной плоскости в зависимости от загрузки автомобиля.

Возьмите себе в привычку регулярно менять

лампы (особенно лампы головного света

фар). Со временем колба лампы мутнеет и яркость лампы уменьшается. Причем этот процесс происходит довольно медленно, поэтому водитель не замечает постепенного ухудшения освещенности дороги.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

G eely МК / C ross. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Свет фар проверяйте и регулируйте на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 10.9. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране. Измерьте расстояние между центрами фар. Это будет расстояние WL.

4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

5. Включите ближний сеет.

6. Закройте правую фару непрозрачным материалом.

7. Откройте капот и установите его на упор.

Рис. 10.9. Регулировка света фар

8. Вращая регулировочные винты (для наглядности показано на снятой блок-фа-ре) левой (по ходу движения автомобиля) фары, отрегулируйте положение на экране светового пятна по горизонтали (винтом А) и вертикали (винтом Б), если расположение световых пятен не соответствует рисунку.

9. Правую фару регулируйте аналогично.

10. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен. ПРИМЕЧАНИЕ

Дальний свет фар регулируют аналогично. Правильное расположение светового пятна показано на рис. 10.10. Вращая регулировочные винты (для наглядности показано на снятой блок-фаре) левой (по направлению движения автомобиля) фары, отрегулируйте положение на экране светового пятна по горизонтали (винтом А) и вертикали (винтом Б), если расположение световых пятен не соответствует рисунку.

Как победить плохой свет на джили мк кросс.

Сразу напишу что данная статья не моя, принадлежит она paStic и взята от туда, просто она мне нравится и ей можно поделиться с владельцами джили мк кросс. Я переделывал линзы в своих фарах именно по этой статье.

Долго думал о том, как улучшить свет «малой кровью» (пихал и светодиодные лампы-«кукурузы», ставил и лампочки а-ля 100500% к яркости света) но пришел к выводу, что надо менять линзы, по-другому никак. Покупать оригинальные фары по цене около 6000 за штуку? либо не оригинальные за 3200 за штуку? чтобы получить в итоге такой же выгоревший отражатель в линзе и пучки света непонятно куда…не, это не для меня.

Поэтому решил разбирать фары и ставить линзы под галогенные лампы.

Ксенон отпал сразу потому что не хочу на грязных фарах слепить людей и, что самое главное, мне не нужны проблемы с ГАИ…ОФФТОП: согласен, можно и 5 и 10 лет отъездить и никто не остановит за нормальные линзы с ксеноном, а можно и на следующий день после установки «прилипнуть».

В общем посмотрел на «Драйве» кто из ребят-кроссоводов ставил себе линзы, увидел, что «легко ставятся без проблем morimoro mini 2.5″ и в них можно ставить галогенные лампы…ну и купил комплект линз 2,5» morimoto mini, бутиловый герметик для фар ABRO WS 904 и принялся за работу.

Сама фара держится на четырех винтах-саморезах (2 сверху фары, один ближе к решетке радиатора, надо отогнуть сверху пластиковую накладку и его будет видно и последний четвертый болт находится внутри бампера). Этот болт удобнее всего выкручивать в лежачем положении рядом с авто, засунув руку в отверстие снизу под бампером (как-бы к ПТФ подбираясь)

ключиком на 10. Далее три штекера проводки особого труда отключить тоже не составит, ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при обратной установке фар на место, надо сначала подключить разъемы проводки, а уже потом прикручивать фару на место, иначе просто не получится подключить разъем с питанием на фару (разъем который сверху, он упрется в «телевизор»).

Когда снял фары теперь надо их разбирать. Дело это не из легких, сразу запасайтесь терпением. Мне на одну фару потребовался полный вечер. Понятное дело, вынул все лампы, заглушки. В руки беру строительный фен (обычным женским для волос не разобрать фару, даже грея в коробке картонной, а так же в мою духовку на кухне фара просто не влезла по размерам — проверил) и постепенно нагреваю участки сантиметров по 5-10, поддеваю ножиком пластик и отгибаю его от фары — так прохожусь по всему контуру. Важно: сверху фары в нее вставлены три металлические скобы как-будто от степлера, их надо вынуть перед разделением фары и её корпуса (просто погреть это скобу феном и подцепить чем-либо острым, потянув на себя), а так же вывинтить три самореза (они крепятся в правом нижнем для правой и левом нижнем для левой углах фар).

Затем еще раз прогревая уже немного отогнутый пластик корпуса фары стараюсь засунуть нож под стекло и тем самым отделить внутренний край корпуса от стекла фары. Потом от стекла фары можно снять отражатель блестящий — надо открутить снизу два самореза маленьких и потянуть отражатель на себя.

Сразу скажу от пластика и нагревающегося герметика вонь идет страшная, так что при разборке и сборке фар стоит это делать либо в гараже, либо на свежем воздухе либо НЕ перед сном, чтобы иметь возможность нормально проветрить помещение. Еще один неприятный момент — разогретый пластик и герметик, оказывается, очень горячие и обжигают руки просто не по детски =)

… Наконец, разобрав фары понял, что делал это не зря и проблема действительно была в отражателях на линзах и шероховато-мутном стекле изнутри фары. Так же необходимо очистить фару от пыли и песка, которые оказались внутри. Стекла отдал в контору на полировку (как снаружи так и изнутри стекла), сам не стал полировать, так как инструмента подходящего для этого не имею (покупать всякие «круги» на дрель не было желания) а руками тереть после разборки фар просто замучился бы…

Пока стекла находились в полировке я принялся разбирать сами линзы.

Наивный, думал все будет так же легко, как прочитал тут в одном из БЖ про установку данных линз именно в фары mk cross : «пару раз провести напильником и все супер»…

В общем у стоковых линз крепление держится на фаре на трех точках, а на morimoto предусмотрены четыре отверстия…Посмотрел в интернете «переходные рамки» для линз, на свою модель фар не нашел…Решил отпилить рассыпающийся выгоревший старый отражатель от старой линзы, оставив только рамку с тремя отверстиями для крепления линзы к фаре, а уже в ней (в рамке отпиленной) просверлить нужные для меня четыре отверстия для крепления не неё новой линзы с новым отражателем.

Так же проблемой стало то, что у старой стандартной линзы отражатель имел круглую форму, в morimoto же форма отражателя овальная. Таким образом необходимо действительно напильником и канцелярским ножом сделать из круглого старого отверстия из-под отражателя в рамке для крепления линзы овальное отверстие для нового отражателя morimto.

При этом надо вымерять и выпиливать так, чтобы новая линза вставала по-центру старого отпиленного крепления (иначе будет не собрать фару, блестящий отражатель не оденется на новую линзу). Затем, когда отверстия пропилены в отрезанном старом креплении линзы надо прикрепить новую линзу. ВАЖНО: болты крепления новой линзы к рамке надо вставлять таким образом, чтобы они «торчали» в сторону к прозрачному стеклу фары (а-ля вперед по ходу движения авто) иначе будет не поставить линзу с креплением на посадочное место в фаре.

После того, как прикрутил новую линзу к креплению для предотвращения откручивания болтов из-за возможных вибраций, передающихся от машины, промазал резьбы болтиков эпоксидной смолой, чтобы зафиксировать гайку (на время данной работы у меня не было фиксатора резьбы, я знаю о его существовании, если у вас будет он под рукой, то воспользуйтесь лучше им).

Как эпоксидка подсохла, пришло время привинтить новую линзу на старом креплении к самой фаре на три самореза (тут пришлось увеличить длинну саморезов, так как из-за шляпок винтов крепления новой линзы штатные не надежно прикручивали линзу к самой фаре).

Шторку я пока подключать не стал. Мне хватает и штатного дальнего света. Забрал отполированные стекла из мастерской. Теперь надо собирать обратно фары. Вычищаю весь старый герметик из корпуса фары (совет — если тяжело отходит — можно прогреть его строительным феном, осторожно, горячо), потом обезжириваю стекло фары и место под укладку нового герметика, укладываю новый герметик чуть растянув его (советую брать обычный герметик в тюбиках, а такую «колбаску» я больше никогда в жизни использовать не буду), после укладки грею феном и вставляю стекло с вставленным отражателем на место, прикручивая тремя саморезами (которые вывернул при разборе фары).

На следующий день решил поставить уже обновленные «глаза-светилы» на машину. Прикрутил, ну, надо лампочки вставить. И тут опять подвох. У нас в фарах лампы Н1. У них один контакт подключается непосредственно к самой лампочке, а второй контакт подается через «проволоку», которая прижимает лампу к посадочному гнезду линзы.

Так вот у стандартных линз в местах крепления «проволочки, которая держит лампу в фаре» были специальные «уши», на которые одевался второй контакт для лампы Н1, а на morimoto его нет…Лампа Н7 не влезла по диаметру колбы в эти отражатели (тип лампы Н7 избавил бы меня от нижеописанного извращения-решения, которое сейчас и работает у меня, так как в Н7 из самой лампы выходят два контакта, на которые и можно без труда надеть проводку от фары, но, как писал выше, Н7 не влезла…(((

В итоге второй контакт сделал так (извращение, конечно, но оно работает):

На резьбу отражателя линзы, в который вставляется лампа, навинтил две гайки(закусил между собой, чтобы не отвинчивались) и промазал их эпоксидкой чтобы держались крепче, потом поверх этих гаек поставил «переходник» для лампы Н4 (именно Н4), а на нижнюю из «лапок» переходника получилось жестко зафиксировав надеть клемму от одного из проводов (только пришлось снять черный пластмассовый «чехол» разъема, оголив клемму), поверх этого «бутерброда» прикручивается в штатные места тремя саморезами крепление с «проволокой, которая держит лампочку» и второй контакт уже подключается к лампочке.

По лампочкам в итоге вышло так: ближний Н1 55W Narva, дальний Н1 55W Narva, габарит w5w OSRAM, поворотники родные не трогал.

Как-то так. Фотографию как светят новые линзы выложу завтра днем.

Всем удачи, везения, терпения и добра, а так же ровных дорог!

Старая линза, видны грязь и пыль не только на линзе, но и внутри корпуса фары

Старая линза, видны грязь и пыль не только на линзе, но и внутри корпуса фары

Принадлежит paStic.

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).

Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

  1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
  2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
  3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
  4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
  5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
  6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

Регулировка ближнего света фар джили мк кросс

Geely МК / Cross. Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности

Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ — датчик массового расхода воздуха.

Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.

Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме.

В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок «Чек двигателя». Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок «Чек двигателя».

Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке «Чек двигателя».

Также с появлением «Чек двигателя» в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели «Чек двигателя» является электронная диагностика автомобиля.

Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком.

Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля. В этом случае вам придется купить новый датчик.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой. Для этого вам необходимо обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.

И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.

Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.

В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.

Источник

Регулировка фар на geely mk2

подскажите как отрегулировать фары на авто (нужно поднять в верх)

В салоне с левой стороны покрути ночью.

Эта Жили ребусная машина какая-то, все в ней смотрю необычно)

видиш как просто, покрутил колесико и фары поднялись, на зубиле надо капот открывать, вымазываться. а этож машиняка.

Почему капот подымать? Есть в зубиле корректор фар слева от рулевой колонки.

корректор работает когда фары нормально отрегулированы, а так сильно они не поднимут, да и работает этот корректор до первого хорошего мороза, а потом крути верти, толку не какого.

Та фиг его знает насчет мороза, откровенно говоря ближней свет в Самаре 2 плохой, я отрегулировал на максимальную высоту и больше этот корректор не трогаю, так же как высоту рулевой колонки, раз установил и нафиг здалась эта опция)). Только сидуху после юзанья машины женой отодвигаю.

Под капот пока не лез, думаю это мало, что изменит.Может изменит установка ксенона или лам помощнее, но пока не заморачиваюсь по этому поводу. Противотуманки в помощь и в путь.

противо туманки хорошо помогают, лампы помощней поставь, щас их валом всяких.

Да посмотрим, нехочу переколхозить, чтобы с электрикой ничего не произошло, а ксенон не буду ставить — нехочу быть егоистическим хамлом. Противотуманки да, помогают, при покупке принципиально был упор на эту комплектацию -«люкс» типа))), разница в цене несущественная, каких-то 120$.

у меня восьмурка была экспортная, перегорела одна лампочка, я вытащил и купил такой мощности, а светила хуже, потом рассмотрел, там стояли немецкие 60, а светили как 100, и ни какой нагрузки, потом взял наши, в зеленой коробочке, такой же мощности, еще лучше светить стала фара, хрен поймеш, то там пишут, а в гараже где то синие валяются, так те как сварка лупят, и плавят фишки, надо провод двойной делать. дохрена щас всего. тут нас в баню не отправят. а то уже не потеме тра-ли-вали

Так а за что в баню?))). Речь то о лампочках-фарах в основном. Может и на Джили придется под капот автору лезть, фиг его знает как они там отрегулированы по максимуму.

а вдруг модер на джульке катается?

Врядли, иначе он Х-мену дал бы права побаннить многих противников китайавтопрома))

а тогда с кем он общаться будет.

Ну вон с автором топика например да с владельцами дорогих тарантасов, до поры до времени))). Со мной может, в виде исключения, так как придется наверно и нам китайца брать)))

да ну его, этот автопром, когда куча других нормальных, пусть б/у.

Да у нас цены на б/у заоблачные, жиги-семерки в более-менее в нормальном состоянии менее, чем за 3000$ не найдешь. У нас китаец-не в диковинку, постепенно ликвидными становятся на вторичке и на новые машины вполне демократичные цены.

а у нас классика, от 1000$ а за 3000$ можно двух годовалую взять, завод ,,Лифаны,, который делает от меня 50 км, волгарей как грязи, только вот зубилы дороговаты. а в Норороссийске на кораблях возят японские, можно свеженькую японку выбрать. А китайцев невидно, а если и есть, то пальцем паказывают.

А китайцев невидно, а если и есть, то пальцем паказывают.

Не у нас они уже такие эмоции давно не вызывают. Жили и Чери -обыденные тачки. Лифонов мало пока, встречал он в городе всю в наклейках «Тест-драйв».

В пробке на днях стоял как-то за Жили МК хетч. Делать нечего, рассматривал качество ее попца))). Так себе, дверка задняя перекошена, с одной стороны щель больше чем с другой, фонари также не пропорционально стоят, бампер с заметной трещиной. По цене и шапка.

да, они ценой давят, но может лет через несколько и будут нормальные, качество все решает, надежность, ликвидность, сервис.

Источник

Ремонт и регулировка эл.корректора фар

oledjan » 15 апр 2008, 02:10

эл.корректор фар. начну с того что не мог отрегулировать толком ближний свет.решил разобраться.на СТО ехать не хочу принципиально потому,что пока сам не поймёшь,потом прийдётся деньгу выкидывать! по прайсу АИС установил цену на корректоры 193грн.86 коп.стоит ли эта штучка таких денег? корректор на автомобиле МК имеет 2 ступени регулировок. 1)эл.регулировка(из салона регулятором) 2)подстройка (непосредственно вращая шестерню на самом корректоре)

в СК это разделено корректоры расположены на фарах,см рис.»расположение» итак как его снять. с левым корректором проблем не возникает,там места достаточно, а вот правый труднее..налепили фигни разной. см.рис.»снимаем. » из чего же он состоит? смотрим рис.»комплектующие» 1.корректор в сборе 2.задняя крышка с регулировочным болтом(а) и шпилькой(b) 3.корректор со снятой задней крышкой 4.плата управления а)вид спереди b)вид сзади(для любителей поковыряться в электроннике) 5.толкатель 6.винт-регулятор 7.эл.моторчик

принцип работы: принцип работы заключается в том,что бы при перемещении линзы фары менялась высота направления луча. как это реализовано. см рис»принцип работы» линза находится в подвешенном состоянии на шарнире(если вынуть корректор,и аккуратно вместо него вставить отвертку вы и увидите по лучу и почувствуете,как она перемещается) толкактель»1″перемещаясь на величину «L» двигает линзу «2»,в свою очередь если толкатель нах.

в положении «MIN»,то луч»3″ будет находится в низу,если толкатель нах.в положении «MAX»,то луч фары будет в самой верней точке. откуда берётся и чем задаётся величина «L»? величина «L» это расстояние на которое перемещается регулировочный болт»6″(рис.комплектующие),и расстояние это не может превышать длинны переменного резистора «5»(рис.принцип работы)

как это происходит: когда мы переключаем из салона регулятор корректора фар на микросхему корректора подается напряжение.она подает сигнал микромоторчику.вращая редуктор начинает перемещаться регулировочный болт с толкателем.этот регулировочный болт зафиксирован с кронштейном «4»(рис.принцип работы),который в свою очередь зафиксирован на переменном резисторе. при вращении происходит изменение сопротивления в резисторе и микросхема отсекает напряжение с моторчика при достижении запрограмированной величины. т.е происходит перемещение толкателя пошагово от точки»MIN до MAX»,соответственно меняется угол линзы и высота луча. как правильно поставить корректор,если его разбирали полностью. прежде всего устанавливаем регулятор корректора в салоне в положение «0», что соответствует крайней высокой точки 1.вкручиваем до упора регул.болт 2.устанавливаем плату с моторчиком и кронштейном 3.вкручиваем толкатель до упора считая обороты и потом откручиваем половину 4.потихоньку прокручивая рег.болт назад,вставляем в пазы кронштейна 5.не закравая крышки подключаем к разъёму и проверяем работоспособность корректора регулятором из салона(положить его надо в таком положении,чтобы было видно перемещение толкателя в щель между открытым капотом и торпедой) 6.если корректор работает нормально закрыть крышку и установить в фару.

регулировка фар. выставить регулятор в положение»0″ фигурную отвертку вставить в прорези регулировочного болта(шестерни) рис.»комплектующие»фотография 2(а), и прокручивая либо по часовой стрелки,либо против добиваемся ,чтобы свет фар находился на одной линии.

возможные неисправности коректора. в большинстве случаев они связаны с тем,что происходит разъединение кронштейна «4»(рис.принцип работы) с регулировочным болтом «6»(рис.комплектующие)или выпадение его из штока переменного резистора.

реже из-за обрава проводки всё это попровимо и не стоит того,что бы платить за это деньги. исключение составляет только выход со строя эл.платы. но и в этом случае можно механическим путём разобрав корректор добиться нужной регулировки света фар.

надеюсь чем -то помог и на одну проблему когда-нибудь станет меньше. если в чём-то ошибся поправте.

Источник

Электросхема джили мк. полезные советы

Если Вы хотите более подробно ознакомиться с устройством электрики автомобиля Джили МК.

То выбирайте через окно «Поиск»: генератор, стартер, аккумулятор, мотор стеклоочистителя, фары.

Кроме того: вентилятор радиатора, мотор стеклоподъёмника двери, бачок омывателя, электрообогрев зеркал.

Также к Вашему вниманию: блок управления электрооборудованием автомобиля, комбинация приборов, электрообогрев заднего стекла.

По электрике двигателя имеются статьи: ЭБУ и датчики системы управления двигателем, система зажигания, система управления двигателем, замок зажигания.

Имеется отдельная статья про неисправности электрооборудования Джили МК и про техническое обслуживание Джили МК.

Есть и такие статьи, как нижеперечисленные.

Джили МК. Джили МК Кросс. Общие сведения, VIN, прототип, особенности эксплуатации.

Джили МК. Джили МК Кросс. Масло. Жидкости. Антифриз и их объемы. Давление воздуха в шинах. Лампочки.

Джили МК. Джили МК Кросс. Моменты затяжки резьбовых соединений.

Блок предохранителей Джили МК – расположение и схема.

Утечки тока в автомобиле. Как их обнаружить и найти.

Подогрев сидений своими руками на любой автомобиль. Уют и комфорт.

Грамотное обслуживание автомобиля.

Снижаем расход бензина. Повышаем ресурс и мощность двигателя.

Стекла с обогревом. Лобовые. Любые. На любые автомобили.

Прогрев двигателя. За несколько минут в любое время года.

Устраняем утечки тока. АКБ всегда готов к работе.

Geely MK тест драйв видео пробег 335 тысяч км как новая.

Видеорегистратор. Ставим сами на любой автомобиль с автоматическим включением и выключением не сажая аккумулятор.

https://www.youtube.com/watch?v=GdVQ48jGgWs

Парктроник. Ставим сами.

Оставьте комментарий